Chaque grande région viticole de la planète a sa «guérilla».
Au moins un petit producteur qui rompt avec les normes modernes et fait tout à sa manière. Sébastien Riffault, le vilain enfant de la vinification naturelle à Sancerre, porte à juste titre le titre de rebelle dans ce grand coin de Loire, appelé Sancerre. Le style incroyable et oxydant et la vinification naturelle hardcore, les vins de Sancerre, sont produits à partir de raisins largement infectés par le botrytis.
Ce sont probablement les Sancerre les plus inattendus et les plus capricieux que vous ayez jamais essayés dans cette vie.
A l'heure où il est largement engagé dans la praticité et la production de vins industriels, Sébastien Riffault cultive son vignoble de manière tout à fait traditionnelle, uniquement avec l'aide de sa jument Ophelia. Les vignes familiales sont héritées de son grand-père et ont été plantées pendant la Seconde Guerre mondiale. La philosophie de Sébastien Riffault conduit à des vendanges surmaturées, avec des pourcentages de botrytis dans les raisins qui varient selon les années et chaque vignoble. Dans la cave, il n'y a pas d'intervention ni d'ajout et la vinification des vins se fait en barriques anciennes, exclusivement avec des pâtes indigènes. Ils seront mis en bouteille deux à trois ans après la récolte sans la moindre addition de sulfite.
Sébastien Riffault plonge ainsi dans le passé et dans un style de vinification qui a défini Sancerre au début du 20e siècle. Il s'agit d'une vinification à l'ancienne et naturelle Sancerre. Ils ne ressemblent pas aux vins techniques parfaits, mais souvent ennuyeux, qui sont produits en masse dans la région. Des vins qui apportent plus au Sauvignon Blanc, en Nouvelle-Zélande, qu'à la Loire. Riffault voit Sancerre sous un angle différent. Ses vins sont uniques d'une manière fascinante. Ce sont des vins décalés, de toute petite production qui font oublier les règles et se livrent à des arômes, des saveurs et des émotions sans précédent. Ils ne rentreront guère entre les mots, mais ils tracent uniquement une ligne fine entre le passé et l'avenir d'une si grande région viticole.
